up
ru ua
menu


GOODRAM-SSD-Iridium-PRO.gif

logo minifile

::>Моддинг > 2010 > 05 > ...

Версия для печати
Переопубликовать обзор

24-05-2010


rss

Компьютерный корпус из дерева своими руками. Часть 2: «Вода»

Целью статьи является возможность показать в виде хронологической повести, что моддинг компьютерного железа с последующим его разгоном не есть что-то «заумное», доступное только для дипломированных инженеров-техников, на примерах доказать его перспективность, доступность и, естественно, простоту. Читатели смогут найти примеры решения проблем, которые стояли перед ними в прошлом и могут появиться в будущем. Более того, все представленные изменения будут сопровождаться соответствующими тестами для оценки изменения нагрева, производительности и косвенно уровня шума. По возможности, будут указаны затраченные на модернизацию средства и предполагаемые места, где можно приобрести соответствующие компоненты в разных городах. Более того, желающим самим заняться моддинговым ремеслом будут даже предоставлены чертежи, на базе которых, без особых усилий, можно будет спроектировать и создать свой, эксклюзивный, предназначенный именно для определённой конфигурации компьютера, корпус с набором необходимых функций, или же повторить предложенное.

Вступление

Наверняка многие энтузиасты сталкивались с проблемой, когда потенциал к повышению тактовых частот на основных узлах компьютера есть, а возможности произвести «тот самый» разгон - нет. Причём проблемы в разных случаях разные: слабый блок питания (перезагрузки), слишком высокие рабочие температуры (зависания), откровенная боязнь «сжечь» так тяжело заработанные пожитки и, наконец, банальное отсутствие финансов на модернизацию или замену системы охлаждения. Первые две проблемы относительно несложные, поскольку являются сугубо техническими. Блок питания можно купить и мощнее или усилить его за счёт старого, ещё более слабого, который пылится в шкафу после апгрейда. С температурами основных узлов тоже возможно «найти общий язык», сменив систему охлаждения на более производительную. Третья же проблема: «откровенная боязнь «сжечь» так тяжело заработанные пожитки» не является чем-то постыдным. Наоборот, желание обезопасить содержимое компьютера абсолютно нормальное, и перебороть эту боязнь нужно благодаря уверенным, глубоким знаниям «о разгоне». Ознакомление со статистикой разгона, его методами и приёмами, а также проведения тщательных тестов на нагрев и стабильность – вот наилучшее средство обезопасить так тяжело заработанный компьютер. Ну и наконец, четвёртое: «банальное отсутствие финансов на модернизацию». Ничего постыдного нет и в этом, что пользователь не желает тратить много на улучшение компьютера, ведь это не самая необходимая вещь в жизни, но и отказываться от «условно бесплатной» прибавки к производительности за счёт разгона тоже как-то глупо. Хочется обратить внимание читателя на то, что автор этого опуса в «своё время» стоял перед данной проблемой и решение ей нашел крайне неординарное – в свободное время начал писать статьи. Это позволило без ущерба семейному бюджету приобретать вожделенные комплектующие.

На переднем плане фотографии, ещё в упаковке, будущая сводная система водяного охлаждения, которая будет снижать температуру содержимого корпуса, что находится на заднем плане. Что же касается корпуса, то это «Скворечник 001». Так его назвал автор из-за причудливой конструкции и внешнего вида.

Подробное описание создания данного корпуса описано в первой части материала «Компьютерный корпус из дерева своими руками. Часть 1: «Воздух»», включая пояснение причин его создания, наличие рабочих чертежей, а также тестирование на нагрев и производительность его содержимого, которое имеет следующую комплектацию:

Система водяного охлаждения Thermaltake

«Бывалые» специалисты, уже имеющие опыт в эксплуатации систем водяного охлаждения (далее в тексте С.В.О.), наверняка бы охарактеризовали задачу по охлаждению флагманского процессора Intel Core 2 Quad Q9550 и двух видеокарт ASUS EN8800GTS/HTDP/512M силами «воды», как довольно сложную. Сложность её заключается в том, что в общей сумме насчитывается большое количество элементов контура. Блок-схему с проектируемым контуром можно изучить чуть ниже:

Какая бы мощная не была помпа, создать необходимое давление, для «проталкивания» воды через три радиатора и три водоблока – задача серьёзная. Однако как таковой, альтернативы не было. Подключение водоблоков видеокарт и радиаторов №002 и №003 параллельно друг другу – чревато разному протоку воды в них, и как следствие – разной интенсивности охлаждения, что неприемлемо, а докупка ещё одной помпы и создание двух альтернативных, независящих друг от друга контуров для процессора и видеокарт не представлялось возможным по причине отсутствия только помпы в свободной продаже (по крайней мере в Днепропетровской области на момент покупки). В итоге было решено оставить так, как планировалось изначально на блок-схеме, благо наличие радиаторов (элемента охлаждения) было после каждого водоблока (элемента нагрева), что в свою очередь сулило приемлемый уровень температуры циркулирующей жидкости, даже при малой интенсивности циркуляции. Но это всё теория. На практике появлялось ещё одна задача: «найти в продаже необходимые компоненты». Нет, «под заказ» конечно могут привести всё, что угодно, но и стоить оно будет немало, да и сроки доставки могут растянуться до неприемлемых, поэтому выбор падал на то, что было в продаже.

Ещё покупая вентиляторы Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern и Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan (когда создавался корпус «Скворечник 001») в некотором специализированном магазине была замечена С.В.О. Thermaltake Big Water 745:

В её комплектацию входили:

  • Помпа, имеющая размеры 75 х 70 х 75 мм (Д.Ш.В.) с возможностью перекачки до 400 литров в час, потребляющая мощность ~10,8 Вт. Также помпа снабжена синей подсветкой и по заявлению производителя в работе создаёт уровень шума не более 16 дБ.
  • Резервуар размерами 86 х 66 х 110 мм (Д.В.Ш.) ёмкостью до 350 мл.
  • Большой радиатор размерами 272 х 120 х 35 мм (Д.В.Ш.), состоящий из медных трубок и алюминиевых пластин. Радиатор снабжён двумя вентиляторами типоразмера 120 х 120 х 25 мм (Д.В.Ш.) с неизменной скоростью вращения крыльчатки 1300 об/мин. По заявлению производителя, данные вентиляторы создают шум не более 26 дБ. Также к данному радиатору в комплекте поставляются специальные «ножки» для того, чтобы была возможность расположить последний на полу рядом с системным блоком, если в нём не хватает места.
  • Малый радиатор размерами 166 х 122 х 35 мм (Д.В.Ш.), состоящий из медных трубок и алюминиевых пластин. Также радиатор снабжён одним вентилятором типоразмера 120 х 120 х 25 мм. (Д.В.Ш.) с изменяемой скоростью вращения крыльчатки в промежутке от 1300 об/мин до 2400 об/мин. Уровень шума при этом не превышает 16-30 дБ соответственно. Для регулировки скорости в комплекте прилагается специальная заглушка на заднюю панель корпуса компьютера с переменным сопротивлением, благодаря которому и происходит регулировка скорости вращения крыльчатки вентилятора. Стоит отметить, что данный регулятор является съемным, и при его отсутствии вентилятор работает на максимальной скорости 2400 об/мин.
  • Водоблок для процессора, имеющий размеры 78 х 60 х 23,5 мм (Д.Ш.В.), состоящий из медного основания и акриловой крышки, оборудованной синей подсветкой. Тип канала водоблока – «лабиринт».
  • Резиновые прозрачные шланги диаметром 3/8” или 9,5 мм, имеющие зеленоватый оттенок. Длина комплектного набора - 4 метра.
  • Комплект крепления водоблока прижимными пластинами, рассчитанный под все модификации разъемов процессоров AMD K8 и Intel LGA 775.
  • Жидкость для системы, снабжённая антикоррозийными присадками, и имеющая зеленоватый оттенок, которая эффектно светится при попадании на неё луча светодиода. Объём - 0,5 литра.
  • Наклейки на корпус.

Но комплектация С.В.О. Thermaltake Big Water 745 не удовлетворяла запросам блок-схемы, приведённой ранее в статье, поскольку в неё входили только два радиатора, а по условиям проекта был необходим ещё один радиатор и два водоблока для видеокарт. К счастью, на прилавке магазина пылился штучно продающийся радиатор Thermaltake TMG1, который имел следующие размеры 155 х 125 х 35 мм (Д.В.Ш.) и состоял из фирменных капилляров Thermaltake, называемых в простонародье «Соты». Это радиатор снабжён одним вентилятором типоразмера 120 х 120 х 25 мм. (Д.В.Ш.) с изменяемой скоростью вращения крыльчатки в промежутке от 1300 об/мин до 2400 об/мин. Уровень шума при этом не превышает 16-30 дБ соответственно. Для регулировки скорости прилагается в комплекте специальная заглушка на заднюю панель компьютера с переменным сопротивлением, благодаря которому и происходит регулировка скорости вращения крыльчатки вентилятора. Этот регулятор съемный, и при его отсутствии вентилятор работает на максимальной скорости 2400 об/мин. По большом счёту, Thermaltake TMG1 ничем не отличается от комплектного малого радиатора С.В.О. Thermaltake Big Water 745, за исключением технологии самого радиатора. Оба они великолепно подойдут на место охладителей циркулирующей жидкости после водоблоков видеокарт.

Что же касается водоблоков для видеокарт ASUS EN8800GTS/HTDP/512M, то с наличием чего-то подходящего в ассортименте местных магазинов было очень туго. После рассмотрения некоторых вариантов, было решено заказать два фирменных водоблока Thermaltake TMG ND3:

В комплектацию каждого входили:

  • Сам водоблок, имеющий размеры 189 х 97 х 35 мм (Д.В.Ш.), снабжённый тихоходной турбиной со скоростью вращения 1500 об/мин и синей подсветкой.
  • Дополнительная перфорированная заглушка для отсеков плат расширения (один слот).
  • Переходные сгонки (фитинги) на 3/8” или 1/4”.
  • Восемь термопрокладок для видеопамяти.
  • Четыре радиатора для элементов системы питания видеокарты с нанесённым «тремоклеем».
  • Болты крепления водоблока.
  • Наклейки на корпус.

Нужно заметить, что данных ход был довольно рискованным, поскольку компания Thermaltake не обещает официальную поддержку водоблокоам Thermaltake TMG ND3 видеокарт на GeForce 8800GTS512.

Однако единственной альтернативой были только водоблоки Thermaltake TMG ND4, которые имел официальную совместимость только с GeForce 8800GTX, а к GeForce 8800GTS512 они не подходили вообще (системы питания разные), к тому же за водоблок Thermaltake TMG ND4 было гораздо дороже.

Тут же стоит отметить, что покупая продукцию компании Thermaltake никаких особых симпатий к этому производителю не было, просто покупалось то, что было в наличии.

Проектирование корпуса «Скворечник 002 Water World»

Подобно ситуации в первой части статьи «Компьютерный корпус из дерева своими руками. Часть 1: «Воздух»», опять ребром стал вопрос: «Какой же именно спроектировать корпус? Вертикальный, горизонтальный? Как организовать вентиляцию? Как расположить внутренние элементы, ведь их не так то и мало». Более того, прибавились ещё и компоненты сводной С.В.О., которые имеют довольно увесистые габариты и попросту не влезут в старый корпус. Напомним, что расположение компонентов в корпусе «Скворечник 001» было следующим:

Понятно, что единственным рациональным расположением радиаторов, которые твёрдо решено интегрировать в корпус, было внедрение их в заднюю стенку корпуса, поскольку именно через неё происходил выброс всего нагнетаемого воздуха через переднюю панель. Описывать весь процесс разметки и подбора геометрического расположения бессмысленно, легче представить просто рабочие эскизы в сравнении с предыдущим результатом.

Чтобы исправить мелкие недочёты предыдущей версии корпуса «Скворечник 001», мы внесли улучшения относительной «мелочёвкой». Например, одним из основных недостатков считается именно труднодоступность содержимого корпуса, ведь в первом его варианте сборка происходила саморезами по дереву без возможности оперативного его вскрытия. Большинство таких простых, и в тоже время необходимых действий, как сброс настроек джампером CMOS, переустановка оперативной памяти, вентиляторов и т.д., да даже возможность измерить температуру элементов материнской платы или видеокарты оказалось выполнить невозможным. В новой концепции корпуса «Скворечник 002 Water World» данный недочёт запланировано устранить крайне изящным способом. Красная полоска на эскизе (вид с боку в разрезе) показывает горизонтальную линию распила боковых панелей, что даст возможность вскрыть верхнюю часть корпуса подобно капоту автомобиля и без особых усилий добраться до содержимого для проведения технического обслуживания или каких-либо других действий. Жёлтой линией, если кто ещё не догадался, показано планируемое смотровое стекло. Причина его внедрения имеет не столь эстетический смысл, как возможность визуально проконтролировать происходящее внутри. Не будем забывать, что С.В.О. имеет не только «плюсы» в виде теоретически великолепного охлаждения, но и «минусы» в виде теоретически возможной течи в контуре. Хотя в системе и применяется, как правило, диэлектрическая жидкость, перспектива залитой материнской платы, видеокарты, блока питания или жёсткого диска явно не радует. Ну и наконец, синими отрезками показана неизменная сопровождающая декоративных смотровых окон – подсветка. Ведь если есть необходимость визуально контролировать происходящее внутри корпуса, то нужно, как минимум, осветить его, для того, чтобы не разглядывать его под настольной лампой, а четко видеть содержимое «на лету».

После окончательного утверждения всех нюансов связанных с формой, ориентацией и расположением содержимого, как и в предыдущей статье, читателю предоставляются рабочие чертежи корпуса «Скворечник 002 Water World».

А также возможность скачать (skvorechnik_002_water_world.zip) их в оригинальном качестве.

Создание смотрового окна и гравировка на нём

Конечно же, смотровое окно, коли уже так решилось, должно иметь свою изюминку. Гравировка – один из самых распространенных приёмов в ремесле моддинга. Гравируют всё, что только в голову придет, начиная от собственных «ников» в сети и заканчивая обнажёнными натурами «ню». Автор решил тоже немного «покреативничать», что сможет лицезреть читатель чуть ниже, а сейчас следует разобрать технические вопросы: «на чём гравировать?», «чем гравировать?» и «как гравировать?»:

  • Излюбленным материалом у моддеров является акрил или «по старому» - оргстекло. Прозрачный полимер прекрасно поддается фрезеровке и последующей покраске, однако почему-то всегда умалчивается, что со временем он мутнеет (как любой полимер). Т.е. этот материал как легко гравируется, так же легко и царапается. Альтернативой акрилу можно считать простое стекло. Но стекло это не полимер, при его обработке следует понимать, что его пыль, острые куски и «крошка» крайне вредные для организма человека. Но натуральное стекло, в сравнении с акрилом, смотрится гораздо приятнее и не тускнеет со временем (если его хотя бы раз в месяц протирать).
  • В идеале лучше всего применять специализированные гравировочные машинки, которые в свободной продаже стоят от 40$. Состоит гравировочная машинка из подобия миниатюрной дрельки, гибкого шланга с тросиком внутри и зажимным патроном на конце, а также целого спектра разнообразных насадок. Однако покупать набор ради одной гравюры жалко, поэтому в домашних условиях вполне достаточно купить одну насадку, стоимость которой редко превышает 1$ и вставить её в небольшую бытовую дрель, а лучше шуруповёрт. Как говорится: «дешёво и сердито».
  • Гравировочная насадка представляет собой миниатюрный абразивный камень шарообразной формы диаметром 2-3 мм. Передав на него вращающий момент вокруг продольной оси и, надавив на гравируемую поверхность, он выбирает небольшую часть поверхностной фракции, что собственно и называется – гравировка. Особых физических усилий не нужно, но вот терпением придется запастись.

В нашем случае было выбрано обычное натуральное стекло, а рабочее место выглядело так:

Средства индивидуальной защиты (что крайне важно) – респиратор типа «лепесток» и защитные очки. Также желательно производить работы при хорошем освещении и находиться на открытом воздухе, чтобы стеклянная пыль была видна. Идеальным местом будет балкон обычной «многоэтажки» с открытыми настежь окнами. А купить стекло можно в любой стекольной мастерской или даже в столярной, где делают бытовую мебель. Автор купил кусочек, размерами 285 х 260 х 4 мм (Д.В.Ш.) по цене всего 7 гривен, но вместе с обработкой краёв (чтобы не резать руки) его цена выросла до 20 грн. Обрабатывать края стекла самостоятельно на «наждаке» или напильником настоятельно не рекомендуется, ведь в идеале стекло обрабатывается на «наждаке» специальным абразивным камнем под струёй воды во избежание разлета мелкой стеклянной крошки.

Следующим шагом создания гравюры принято считать раскраску. Автор предпочёл использовать женский лак для ногтей с блестками, предварительно «выклянчив» его у спутницы. Не смотря на то, что использование лака для ногтей с блестками вызовет у многих ноты возмущения, хочется заметить сразу, что прозрачный лак очень легко ложится в ложбинку, оставленную гравировочной насадкой. При этом он создаёт своеобразную «линзу», которая в последствии очень эффектно преломляет луч светодиода (особенно ультрафиолетового) и создаёт своеобразный эффект голограммы. На данный момент получилось следующее:

Пока вот так - скромно и невзрачно…

Создание корпуса «Скворечник 002 Water World»

Материал, который послужит основой для сборочных панелей корпуса, был прежний - Д.С.П., поскольку ещё в прошлой теме, при создании первой модификации корпуса, было выяснено, что более подходящего найти в продаже не удаётся или невыгодно покупать из-за непомерно высокой цены. Итак, после заключения сделки с мастером и передачи рабочих чертежей, уже через неделю «на руках» было выдано следующее:

А в полусобранном виде «Скворечник 002 Water World» имел следующий вид:

Среди нюансов обработки/сборки стоит отметить, что шурупы для сборки использовались с головкой «пирамидкой» и вкручивались «в потай».

Таким образом, просверливая сборочные отверстия, нужно сверлить в два захода. Первым сверлом, равным диаметру шурупа, насквозь, а второе должно быть не меньше диаметра шляпки шурупа. В итоге шляпка прячется в сам материал и позже заклеивается отделочным материалом, не давая знать о себе в окончательном варианте.

Смотровое стекло, которое находится в верхней части корпуса, будет вставляться в пазы боковых панелей (на распорку).

Последние создавались ручной углошлифовальной машинкой или по простонародному «болгаркой» с диском на миллиметр-два толще, нежели стекло.

Корзина для жёстких дисков, кардридера, дисковода и приводов была выполнена из «бэушного» оргстекла, купленного совсем недорого «с рук» на стихийном рынке.

Раскрой производился всё той же «болгаркой», но в этот раз диском «по металлу» меньшей толщины. Вообще практика показала, что наилучшее качество распила получается при наименьшей толщине диска и наивысшей скорости распила, поскольку в других случаях оно начинает плавиться и «исходит пузырями/пеной» которая отлетает «куда попало» и может причинить термический ожог открытым участкам тела. Во время распила крайне желательно использовать уже знакомые средства индивидуальной защиты – респиратор типа «лепесток» и защитные очки, а также надеть водолазку с длинными рукавами или рабочий пиджак. Однако даже при аккуратной работе качество граней раскроенного оргстекла окажется неподходящим для сборки готовой корзины.

Автор для обработки кромок использовал наждак, но при его отсутствии вполне достаточно будет и мелкого напильника, но в этом случае время на обработку увеличится.

Не смотря на то, что оргстекло прекрасно поддаётся обработке, практика показала, что оно невероятно хрупкое. Особенно это проявляется во время попытки просверлить в нём сквозное отверстие.

Однако сама корзина для устройств ввода/вывода и хранения информации представляет собой посадочные места, крепление которых есть не что иное, как отверстия. Так, что сверлить надо, и много.

Чтобы не расколоть стекло, одно отверстие делается в несколько заходов. Например, для того, чтобы просверлить отверстие 3,2 мм (3,0 мм стандартная толщина болта крепления) нужно вначале просверлить отверстие миллиметровым «свёрлышком», а потом уже рассверливать до 1,6 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 2,8 мм и, наконец, 3,2 мм. Сборочные крепления элементов корзины тоже болтовые, правда, вместо болта лучше использовать мелкий саморез (шуруп). Примечательно то, что при сверлении оргстекла с торца, лучше всего делать это, зажав его в тиски. Ну и для придания корзине эстетичного вида, крайне желательно головки болтов прятать «в потай», подобно случаю, описному в данной статье в процессе сборки панелей корпуса.

Оклеивалась корзина, как собственно и сам корпус, «самоклейкой». Это своеобразный аналог обычных обоев, только с одной стороны имеет клейкую основу. Цветовая гамма ограничивается сугубо человеческой фантазией, т.е. ассортиментом в магазине.

В конечном итоге корзина получилась даже лучше, нежели ожидалось. Но это было только на руку, поскольку верхняя часть корзины будет на виду, и по совместительству будет служить ещё и «полочкой» внутри компьютера, к которой будет подведён шлейф SATA и питание. То есть при необходимости на эту «полочку» можно будет положить жёсткий диск и оперативно его подключить, ведь по проекту верхняя часть корпуса будет откидная.

Отделка самого корпуса происходила точно таким же методом.

Однако помимо «самоклейки» применялся ещё один материал, больше выполняющий роль шумоизоляции, нежели придание эстетического вида.

Целью применения двустороннего скотча на поролоновой основе стало использование уплотнителя на местах соприкосновения вибрирующих компонентов компьютера (приводы, жёсткие диски) со стенками корпуса, а также между самими стенками корпуса. На фотографии сверху видно, что им были уплотнены «окошки» передней панели, в которые будут вставляться приводы, дисковод и кардридер. По своей консистенции поролон, из которого делаются полоски шириной 12-18 мм и толщиной 2 мм, очень мягкий и может сжиматься до 0,5 мм, при этом ещё и пружинить. Более подходящего уплотнителя попросту не удалось подобрать. Наличие клейкой и вязкой субстанции с двух сторон позволяло крепко закрепить данный уплотнитель, а в некоторых случаях даже с его помощью крепить комплектующие компьютера.

К вопросу крепления помпы пришлось подойти со всей сообразительностью и грамотностью. Дело в том, что «бывалые аксакалы», которые уже использовали С.В.О. в своих домашних компьютерах, наверняка знают, что помпа сама по себе относительно бесшумна, но из-за её конструкции и режима работы она создаёт довольно серьёзные вибрации и передаёт их на тот материал, с которым соприкасается. Например, если её просто положить на дно стандартного системного блока из жести, то в работе она будет совместно с корпусом создавать заметный шум. Именно поэтому большинство производителей С.В.О. снабжают свои помпы резиновыми прокладками.

Как показывает практика, даже их бывает недостаточно. А поскольку корпус «Скворечник 002 Water World», как и его первая модификация «Скворечник 001» планируется, как максимально тихий и максимально производительный, было решено поставить помпу с резервуаром на довольно хитрое сооружение:

Представляет оно собой своеобразный «столик». Столешница которого выполнена из Д.С.П. по размерам помпы и резервуара, а ножки из обычных «школьных» ластиков, которыми все пользовались на уроках рисования или на парах черчения. Сборка такого «столика» выполняется обычными шурупами, но такой длинны, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Это даёт возможность «гасить» вибрацию, создаваемую помпой, за счёт эластичности ластика и в тоже время обеспечивает довольно устойчивую конструкцию.

Наверняка многие читатели заметили, что на передней панели посадочные места под вентиляторы расположены не по центру, а со смещением вправо. И это не случайно, ведь передняя панель помимо наличия устройств для нагнетания воздуха должна иметь некоторую интерфейсную консоль, которая будет иметь функции управления компьютером. В случае проектирования корпуса «Скворечник 002 Water World» было решено ещё более улучшить такие его качества, как бесшумность и функциональность. Помимо кнопок включения и перезагрузки, а также индикаторов работы системы и жёстких дисков, было решено смонтировать выключатели работы группы вентиляторов передней панели, группы вентиляторов задней панели и подсветки внутри корпуса, а также световые индикаторы их состояния. Более того, для ещё большей функциональности данные группы вентиляторов было решено сделать управляемыми по скорости вращения их крыльчатки. То есть запитать их через примитивный самодельный реобас (устройство управления вентиляторами). Также на передней панели займут своё место два порта USB и один IEEE 1394a, и ещё выключатель питания содержимого корпуса (~220 вольт), его индикаторы, которые будут показывать наличие напряжения.

Электрификация, разводка, монтаж, усиление блока питания

Данная часть статьи требует от читателя некоторых познаний в дисциплине «электротехника», в частности отчётливого представления о таких понятиях, как: напряжение, ток, мощность, сопротивление, конденсатор, падение напряжения и т.д.

В случаи отсутствия таковых, повторять предложенное ниже в домашних условиях самолично НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. В противном случае возможно получение электрического удара током, а также необратимый выход со строя комплектующих компьютера.

Регулируемое управление вентиляторами (самодельный реобас)

Если в случае группы вентиляторов задней панели, которые являлись комплектными от радиаторов С.В.О. Thermaltake Big Water 745 и Thermaltake TMG1 никаких трудностей не возникало, поскольку они были изначально снабжены регуляторами и все работы сводились только к их монтажу и разводке проводов, которые подключались напрямую к блоку питания, то в случае группы анимированных вентиляторов передней панели, которые состояли из трёх Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan и одного Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, дела обстояли сложнее. Питание вентиляторов также производилось напрямую от блока питания, но никакого намёка на возможность регулирования их скорости оборотов крыльчатки не было. Стоит напомнить уважаемому читателю, что вентилятор приводится в движение электродвигателем, скорость вращения которого можно изменять величиной напряжения питания. Не будем вдаваться в глубины электротехники, а скажем просто – зависимость понижения питающего напряжения не линейна к падению скорости крыльчатки вентилятора, а логарифмическая. Для более понятного представления рекомендуется ознакомиться с ниже представленным графиком.

Каждый вентилятор (эл. двигатель) имеет свой предел рабочих напряжений, для Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan и Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern.  Предел оказался от четырёх вольт до номинальных двенадцати. Зелёным графиком показана зависимость падения скорости вращения крыльчатки вентилятора от снижения его питающего напряжения. Как видно, в диапазоне 12-10 вольт она имеет пологий наклон и на практике такое снижение напряжения почти не отражается на работе вентилятора. В промежутке 10-7 вольт наблюдается почти линейная зависимость, что в реальности выливается в существенное «замедление» скорости вращения крыльчатки вентилятора и аналогичное снижение шума. К слову, в начале этого периода (9-10 вольт) перестают работать «эмблемы и надписи» анимированных вентиляторов Thermaltake, но приятное синее свечение остаётся до последнего. Ну и, наконец, в промежутке 7-4 вольта вентилятор просто катастрофически теряет скорость вращения крыльчатки до её полной остановки. Именно в этом промежутке можно задать такой режим, который без всяких преувеличений можно охарактеризовать как абсолютно бесшумный. Казалось бы «вот он!» - широкий спектр регулировки: начиная от производительного во время максимальной нагрузки компьютера (игра + конвертация видео) и заканчивая полностью бесшумным во время его «простоя» (серфинг интернет, просмотр фильма и т.д.).

Но не тут-то было. Синий график показывает наращивания напряжения, начиная с пуска компьютера. Дело в том, что если вентилятор в состоянии работать со скоростью вращения крыльчатки в 100-200 об/мин, то это не значит, что после его остановки он сможет в таком режиме начать работать. Он будет «стоять и гудеть», что чревато для его «здоровья». В случае вентиляторов Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan и Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern было на практике выяснено, что сохраняется рабочий режим (вращение крыльчатки) даже при четырёх вольтах, но старт (раскручивание) происходит только при шести и выше. Конечно, к решению этого вопроса можно было подойти и альтернативным методом – просто не снижать напряжение ниже шести вольт, но всё же хотелось сделать корпус с возможностью перевода его в абсолютно бесшумный режим, а не «почти» бесшумный.

Естественно решение было найдено. Теоретически график должен иметь следующий вид:

Нужно просто во время старта подавать хотя бы в течение 1-2 секунд на вентиляторы не минимальное напряжение (4 вольта), а так называемое – пусковое (6 вольт). В таком случае последние раскручиваются и уже потом снижают скорость вращения крыльчатки до минимально. Но как это организовать на практике? Не будешь же вручную каждый раз при включении настраивать? Требуется какой-то электрический элемент, который будет это делать автоматически.

Например, так выглядит интегрированный реобас довольно грамотного корпуса AeroCool ExtremEngine 3T. Как видно, он реализован тремя ключами (полупроводниковыми регулируемыми элементами). Конечно, можно и повторить данный подход, но это не будет доступно каждому. Должен быть более простой способ, ведь понизить напряжение на электродвигателе можно не только регулируемым ключом, но и банальным сопротивлением.

Слева на фотографии переменное (регулируемое) сопротивление, которым можно без особых усилий понизить напряжение на любом элементе цепи, просто включив его последовательно. Справа имеется постоянное (не регулируемое) сопротивление, функциональность которого ничем не отличается, кроме того, что включив его в цепь, мы единожды понизим напряжение без возможности его изменения. Хотя, ради справедливости нужно сказать, что сопротивление не понижает напряжение, а создаёт «падение напряжения», но в нашем случае правильность изложения не играет существенной роли. Купить такие сопротивления можно в любом радиомагазине, авторемонтном магазине или радиобазаре. Как универсального решения на один вентилятор достаточно будет номинала в 39 Ом и мощностью не ниже 2 Вт. В случае группового подключения (как в данной статье) нужно суммировать количество штук вентиляторов и умножить на два - получиться минимально-допустимая мощность. А для крайне быстроходных вентиляторов (более 3000 об/мин) рекомендуется номинал 82 Ом. Схема подключения следующая:

Если выразиться просто, то нужно разрезать один из проводков «хвоста» вентилятора (красный или чёрный, а жёлтый или зелёный не трогать, если они есть) и полученные два «конца» припаять (прикрутить) к сопротивлению. В случае, если по каким-то причинам номинал сопротивления выбран неверно (с избытком) и вентилятор останавливается, нужно подключить сопротивление по следующей схеме:

В этом случае его номинал уменьшится в четверо (относительно) и регулировать скорость вращения крыльчатки станет возможно в более широком диапазоне.

А если по каким-либо причинам номинал сопротивления слишком мал и скорость вращения понижается совсем незначительно, то придется докупить ещё одно постоянное сопротивление и подключить его последовательно с переменным. Схема подключения следующая:

Хотя в этом случае предел регулирования не станет шире, а просто сдвинется на более низкие обороты крыльчатки вентилятора.

Ну и, наконец, практическое разрешение проблемы «пуска» при существенном снижении оборотов крыльчатки. Для этого следует обзавестись конденсатором:

Что такое конденсатор и как он работает – тема обширная. Достаточно будет объяснить читателю, что во время запуска компьютера он (конденсатор) находится в разряженном состоянии и при подаче напряжения начинает заряжаться. По своей природе, во время зарядки его сопротивление стремится к нулю (перемычка), а по окончанию зарядки оно стремится к бесконечности (разрыв). Время зарядки в нашем случае исчисляется половиной секунды. В принципе именно то, что нужно для пуска электродвигателя вентилятора при параллельно включенном к нему, относительно большом сопротивлении. Схема включения следующая:

Минимальный номинал конденсатора, который возможно считать «универсальным»: ёмкость 2200 мФ и напряжение 16 В в расчёте на один вентилятор. Для подключения к группе вентиляторов, ёмкость нужно умножать на количество их в группе.

Вот собственно и закончилось описание самого примитивного способа, с помощью которого можно создать своеобразный реобас для любого вентилятора. Переменное сопротивление без особых усилий крепится на переднюю панель корпуса (крепление встроено в сопротивление), нужно только «проковырять» отверстие для регулятора. Более того, механизм конденсаторного пуска даёт возможность снизить скорость вращения крыльчатки любого вентилятора до, казалось бы, фантастических 100-200 об/мин и при этом не бояться, что он остановиться при перезагрузке компьютера и из-за этого выйдет со строя.

 В нашем случае схема включения была следующая:

Практика показала, что такой набор элементов является самым практичным и выгодным. Переменное сопротивление имеет номинал 82 Ома и неизвестную мощность (ориентировочно 2-4 Вт). Постоянное сопротивление имеет номинал 110 Ом и может рассеивать до 6 ватт. Конденсатор имеет номинал 10000 мФ и рассчитан на напряжение 25 В. Лампа выполняет роль индикатора на передней панели и поэтому является не светодиодом, а обычного типа (нить накаливания) – светодиод при падении напряжения из-за ввода сопротивления гаснет уже при 7 В, а лампа с нитью накаливания даже при четырёх тускло светится.

Подсветка внутри корпуса

Данный тип моддинга является столь же распространенным, как и внедрение прозрачных окон в стенки корпуса, однако большинство молодых моддеров на этом «прокалываются». Во-первых, освещать подсветкой нужно содержимое корпуса, а не лицо смотрящего на этот корпус. То есть направлять луч света нужно внутрь корпуса, а не наружу. А во-вторых, подбирать подсветку нужно не по принципу «чем ярче – тем лучше», а по «чем больше однородной площади освещено – тем приятней глазу». То есть для наиболее эффектной подсветки нужно использовать большое количество точечных источников света или длинные люминесцентные лампы. В случае проектирования и сборки корпуса «Скворечник 002 Water World» было решено применять точечные источники света (светодиоды) из-за их доступности (цена/наличие) и относительной простоты применения.

Наиболее распространенные в продаже светодиоды имеют красную, синюю, жёлтую и зелёную подсветку. Цена их колеблется от одной гривны за штуку до пяти, в зависимости от размера и места покупки. Также в продаже встречаются ультрафиолетовые диоды, которые светят более ярко и приятно, нежели «простые», но и ценятся в два-три раза дороже. По своей сущности светодиод не может работать «напрямую» от источника питания без сопротивления. Номинал подключаемого сопротивления зависит от величины питающего напряжения. Потребляемая мощность светодиодов настолько мала, что ей можно смело пренебрегать, если подключать их от компьютерного блока питания. Согласно измерениям автора, один вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern потребляет столько электроэнергии, столько могли бы потреблять четыре десятка светодиодов, использованных в корпусе «Скворечник 002 Water World». Расположить светодиоды было решено следующим образом:

Две «нитки» по пять светодиодов будут располагаться в верхней части корпуса и подсвечивать содержимое, которое будет просматриваться через гравированное смотровое окно. Схема подключения светодиодов следующая:

Как видно, для освещения компонентов будет достаточно всего десяти светодиодов, аналогичного количества сопротивлений и выключателя. Номинал каждого индивидуального сопротивления 680 Ом, мощность роли не играет, поскольку в работе светодиод потребляет настолько малый ток, что найти в продаже сопротивление, которое не выдержит этот ток будет воистину проблематично. Рекомендуется покупать самые дешевые, дабы не тратить финансы зря.

Среди нюансов сборки стоит отметить, что светодиод имеет полярность (!). Более короткая «лапка» - это «плюс». На схеме он показан красным проводом, а в четырёхконтактном, периферийном разъёме блока питания он жёлтый. Но, если по каким-либо причинам произойдет его замена на «минус» (по схеме чёрный, в блоке питания также), то ничего страшного не произойдет, светодиод просто не будет светить, а при смене полярности заработает как надо.

Также следует отметить инструмент сборки – «термоусадка». На фотографиях она в виде «трубки» зелёного цвета.

Это трубка из специального материала, на основе полихлорвинила, значительно изменяющая свои геометрические формы (диаметр) при нагревании. На практике же, кусочек такой трубки можно надеть на провод, спаять его с другим проводом, потом надеть кусок трубки на место пайки и разогреть её чуть-чуть зажигалкой. В результате, трубка сужается и крепко обхватывает место пайки. Именно таким изолирующим материалом проводились все работы по монтажу проводов в описываемом корпусе.

 Усиление блока питания

Вариант первый: сторонние сетевые адаптеры

Если не хватает мощности блока питания, то персональный компьютер может вести себя по-разному. Наиболее распространенный случай – это автоматическое выключение при высокой нагрузке. Предвестниками этого могут быть заниженные напряжения на наиболее нагруженных ветках (напомним, что отклонение от указанной величины на 5% есть норма). Непомерно горячий поток воздуха из блока питания также является свидетельством того, что последний работает на пределе своих возможностей. Однако бывают случаи, что при расчёте и покупке системного блока, в целях экономии, мощность блока питания подбирается «впритык». С течением времени данный системный блок «расширяется» дополнительными жёсткими дисками, вентиляторами, приводами, платами расширения и т.д., которые тоже потребляют электроэнергию. В итоге получается, что блок питания просто не в состоянии «выдать» какие-то дополнительные 50-70 Вт и из-за этого отключается. Но ведь, как ни крути, а покупать новый блок питания из-за такой «мелочи» – глупо. Так почему бы не «усилить» уже имеющийся?

Как один из вариантов – запитать «непривередливые» компоненты компьютера от сторонних сетевых адаптеров.

Вентиляторы, подсветка и помпы являются «непривередливыми» компонентами и прекрасно работают от всего, что выдаёт постоянное напряжение номиналом 12 В. А ради справедливости стоит заметить, что «ветка» блока питания +12 В в современном компьютерном железе есть самая востребованная и, как следствие, самая нагруженная. Хороший специализированный корпус с системой водного охлаждения и доброй пятёркой вентиляторов может отбирать до 80 Вт мощности по линии +12 В, а если эту энергию получать от стороннего сетевого адаптера, то получится значительно разгрузить непосредственно блок питания. На фотографии показаны два дешевых китайских блока питания номиналом выходного напряжения 13,5 Вольт и нагрузочным током до 1,2 Ампера. Этого приблизительно хватит на три-четыре вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм (Д.В.Ш.) или одну помпу. Более того, благодаря выходному напряжению не 12 Вольт, а 13,5 Вольт становится возможным даже немного «форсировать» подключенные электродвигатели, что может быть особо полезно в летнюю жару, когда каждый градус может оказаться «фатальным». Беспокоиться о сохранности «форсированных» элементов не стоит, поскольку в паспорте каждого вентилятора или помпы указывается предел допустимых напряжений и номинальное напряжение. Так вот, допустимые напряжения не редко даже на 2-3 вольта превышают номинальное напряжение. Но не обошлось и без «ложки дёгтя»: уровень шума при «форсировании» двигателей значительно растёт, так что «будьте готовы». Схема подключения дополнительного сетевого блока питания следующая:

Да, скрывать нечего, показана она довольно сложно, но, увы, не разобравшись в этой сложности есть существенный риск испортить содержимое системного блока. Реле представляет собой катушку, которая при подаче напряжения замыкает встроенные в реле контакты (по умолчанию они разомкнуты). Таким образом, работа схемы следующая. При включении компьютера на катушку реле подаётся напряжение 12 В с компьютерного блока питания, она замыкается и подаёт напряжение на трансформатор сетевого блока питания, который преобразует сетевое переменное напряжение ~220 В в постоянное 12 Вт и подаёт его на вентиляторы и/или помпу. Сложного ничего нет, но при сборке такой схемы нужно быть предельно внимательным с выводами реле и трансформатора и ни в коем разе не перепутать их.

Внимание! Не каждое реле сгодится! Например, самая доступная обладает эффектом самоиндукции и может привести к фатальным последствиям. Нужно специализированные радиотехнические реле, где помимо катушки в средине есть ещё и фильтр. Конечно, его можно сделать самостоятельно, но автор настойчиво не рекомендует заниматься этим «делом» без подготовки.

При создании корпуса «Скворечник 002 Water World» были использованы реле с вышедшего из строя стабилизатора сетевого напряжения. Выглядело всё следующим образом:

Ради справедливости и чистоты переданной информации следует обратить внимание читателя, что такая схема прекрасно работала и каких-либо существенных недостатков в её эксплуатации замечено не было.

Но, к сожалению, ещё в пусконаладочный период от такого усиления компьютерного блока питания пришлось отказаться по вине «третьей силы».


Социальные комментарии Cackle
Поиск по сайту
Почтовая рассылка
top10

vote

Голосование